CRÓNICA DE UN VIAJE POR FRANCIA. ETAPA 3

3ª.-ETAPA—DE ST-MALO A CAEN (PASANDO POR MONT-ST-MICHEL)

Avanzando de Bretaña a Normandía hacia el Mont St-Michel, las copas de los árboles aparecen difuminadas entre la bruma. El aparcamiento, recién inaugurado, está a unos tres kilómetros de la base del monte, al que se puede acceder en autobús eléctrico gratuito desde el aparcamiento o caminando para deleitarse con la maravillosa vista de ese monumento elevado sobre la planicie y rodeado de mar. El Mont St. Michel está unido a tierra por una estrecha carretera a cuyos lados aún existen los antiguos aparcamientos que se inundaban cuando subía la marea convirtiendo los coches en submarinos si sus dueños no estaban al loro. Actualmente están construyendo otra carretera sobreelevada, sostenida por pilotes para que el agua fluya bajo ella. Parece ser que la carretera actual, al actuar de dique, está contribuyendo a rellenar la bahía por efecto de las corrientes.

Al llegar a la base del peñasco, el cielo ya está azul y el primerizo sol de septiembre comienza a calentar, por ello no importa mojarse algo los pies al cruzar la puerta de entrada al recinto por efecto de la marea, aunque ya ha comenzado a retirarse. Claro que, para marea, la multitud de japoneses que trepan por la empinada cuesta, sin cesar de fotografiar, en busca de los 364 escalones que dan acceso a la abadía. Llama la atención, al poco de iniciar la subida, el reclamo para visitar la casa de Beltrán de Duglesclin aquel mercenario francés célebre en la historia de España por la frase “Ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor”. Al parecer había nacido cerca, en Dinard, y tenía en el Mont St-Michel su morada cuando no estaba guerreando. En Francia es muy conocido por su participación en la Guerra de los Cien Años.

No se trata de enumerar aquí lo magnífico de enclave y  abadía cuya historia arranca el año 708. Sí resaltar el impresionante interior, las vistas sobre el mar y a las extensas marismas donde pastorean unos corderos de oscura cabeza  y lana blanca, los llamados Pré-Salés, con los que tendremos un encuentro después. Resulta espectacular el claustro de grandes ventanales. Desde ellos se experimenta la impresión de ir a bordo de una gran nave espacial gótica sobrevolando el mar. La vertiginosa ladera norte está poblada por un espeso bosque; la sur, mirando a tierra, por edificaciones medievales que albergan tiendas de recuerdos, gastronomía, bares y restaurantes. Pero, para comer, es preferible volver los pasos hacia el aparcamiento donde el restaurante Le Pré –Salé, con mejor comida y mejor precio, ofrece, como su nombre indica, ese cordero cuya carne está infiltrada por el salitre adherido al pasto de las marismas que le da un rico y poderoso sabor.

Estas extensas praderas que intentan abrazar el Mont St- Michel parecen resultar peligrosas según testimonio de antiguos grabados que muestran a personas en trance de ser engullidos por las arenas movedizas existentes por la zona. De aventurarse por ellas la prudencia aconseja no abandonar los caminos señalados como seguros.

Al abandonar el Mont-St-Michel la autopista se abre paso entre llanos campos de amarillentos rastrojos camino de Caen. Esta ciudad, situada a poco más de una decena de kilómetros del mar y unida a él por el canal navegable del río Orne que la cruza, resultó prácticamente destruida por los bombardeos aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Conserva de su pasado, además de algún edificio civil, las construcciones religiosas góticas testigos de su esplendor histórico. Entre estas construcciones destacan la Abadía de los Hombres (Abbaye-aux-Hommes) y la Abadía de las Mujeres (Abbaye-aux-Dames) con sus correspondientes iglesias de St. Etienne y la Trinité. Magníficas abadías construidas en el siglo XI por encargo de Guillermo el Conquistador (la de los hombres) y su mujer la Reina Matilde (la de las mujeres) para hacerse perdonar por el Papa de turno el haberse casado siendo primos.- Durante toda la historia la Iglesia ha sabido negociar muy bien con su moral. Por estos territorios también existía una bula, como la pagada por nuestros padres para poder comer carne en determinadas fechas, solo que en este caso lo permitido por la bula era tomar mantequilla.- Guillermo el Conquistador parece representar, en plan héroe, para los franceses un poco lo que es el Cid Campeador para los españoles: no en vano conquistó a la odiada Inglaterra. Pero su destino, después de muerto, no debió ser muy glorioso. Según testimonios de la época su cuerpo sufrió todo tipo de perrerías y solo se conserva el coxis enterrado bajo una gruesa lápida de color rojizo a los pies del altar de la abadía que él hizo construir. Su mujer está enterrada en la otra abadía bajo una simple losa negra bellamente tallada. Según cuenta la historia, de esta Abadía de las Mujeres salió la monja Charlotte Corday para dar muerte a Marat.

Estas abadías, convenientemente restauradas, albergan en la actualidad servicios de la Administración regional y local. La imaginación vuela de nuevo a España recordando los edificios históricos abandonados en tantas ciudades mientras el gobernante de turno hizo construir, la crisis lo ha frenado, nuevas sedes, no por modernas menos horrorosas, con la vana pretensión de pasar a la historia por su legado arquitectónico, cuando el  objetivo verdaderamente cumplido fue enriquecer algún constructor amigo, o a sí mismo, a costa de los contribuyentes.

El castillo de Caen es un amplio recinto amurallado, muy reconstruido. Su interior alberga varias dependencias, algunas hoy museos. Llama la atención un pequeño huerto, el Jardin des Simples, donde desde la Edad Media se vienen cultivando distintas plantas aromáticas, algunas venenosas, (se puede  imaginar a qué eran dedicadas en anteriores épocas). Desde las murallas se divisa gran parte de la ciudad, casi toda llana.

Caen por su situación geográfica es un buen punto de partida para hacer excursiones por Normandía.

 Ulpiano Rodríguez Calvo