A medida que la vida
avanza solemos mirar más hacia el pasado que al futuro, y, liberados de un
horario laboral, es mayor el tiempo disponible para recordar. Para rememorar,
espíritu de autodefensa, pasajes gratos. Sabido es que los otros, los no gratos,
cobran vida propia y nos asaltan ellos solos, sin necesidad de invocación.
Posiblemente esa
autodefensa sea el motivo que me empujó, aunque resulte un tema reiterativo, a
escribir algo sobre un reciente viaje.
Un viaje que, aunque
realizado y escrito al regresar el pasado mes de abril, ha dormido en el
ordenador durante más de un mes.
Unas semanas muy bien cubiertas, en el capítulo
viajes de este blog, con las cumplidas y documentadas entregas de Alfredo, de su recorrido por el lejano Japón; y la crónica
rimada de José Manuel, ingenioso y ameno flash de las tierras de los guanches.
Ahora se lo envío a
Galán, dividido en VI capítulos o etapas, seguro de que, con su buen hacer de
siempre, les irá dando entrada.
Si sirve para pasar un rato, a mí ya me sirvió
para entretener unas cuantas horas, y alguna de las informaciones que contiene
resulta útil para un viaje futuro de alguien, habré cumplido con creces el
objetivo con el que lo inicié.
Envío esto no exento
de pesar al recordar a un antiguo compañero de Corias,
fecundo impulsor del blog. Me gustaría que lo leyese y ya no lo puede leer.
- Desde Umbría-
Comienza la de primavera en Umbria
Sitúo el inicio del viaje en ese corazón verde del centro de
Italia, incrustado entre Lazio y Toscana, que es la región
de Umbría.
Allí pasamos unos días antes de emprender ruta hacia el sur.
Unos días que, además de disfrutar de mi familia más cercana,
nos permitieron visitar o revisitar alguno de los atractivos lugares existentes
en la zona.
Visitar unos donde nunca habíamos estado, como Amelia,
ciudad escondida entre colinas boscosas, capital de la comarca del mismo
nombre, con interesante centro histórico medieval recostado sobre una pendiente
ladera. Desde lo más alto se aprecian maravillosas vistas. Amelia es famosa por
su producción de higos secos, los elaboran rellenos de chocolate y de otros
frutos secos.
Colgados de las colinas que se asoman al valle del Tevere se
encuentran pintorescos pueblos medievales como Mugnano, Penna in Teverina o
Giove.
En este último se alza, íntegro, un impresionante castillo con varios siglos de
historia. Adquirido, hace años, por un americano que no ha vuelto por allí, caprichos
de millonario. En la actualidad, al no acometer las imprescindibles obras de
conservación, amenaza ruina ante la impotencia del comune para poder actuar.
En Lugnano
se celebra, el primer fin de semana de abril, un interesante y colorido
campeonato de poda de olivos. Decenas de participantes hacen gala de su habilidad
para despojar al olivo de las ramas superfluas. Al final, el broche lo pone una
animada fiesta con degustación de productos locales, sobresaliendo, como no,
deliciosos aceites. La poda practicada a los olivos en esa zona de Italia es
mucho más severa que la observada en España.
Además, en una humilde pizzería de Lugnano elaboran
estupendas pizzas, de finísima pasta y crujientes bordes arrebatados por las
brasas (en Italia es inconcebible una pizzería sin horno de leña
chisporroteando; los hornos eléctricos quedan para las franquicias de pseudo
pizzas, tan abundantes en España) con honestos ingredientes y auténtica
mozzarella.
Por las laderas de las colinas abundan los viñedos, y
resultan llamativas las plantaciones de habas que crecen entre las hileras de
vides. Me recordó Limés, allí también
recogían, mi madre los sembraba, buenas cosechas de guisantes entre las viñas.
En Corias, cuando era Bachillerato Agrícola, nos enseñaban a combinar o ¿binar?,
en Italia dicen abbinare, distintos
cultivos en un mismo terreno.
Relativamente cerca, en una hondonada, se encuentra el
bosque fósil de Dunarobba, donde grandes troncos de árboles, ahora fosilizados,
permanecieron sepultados unos dos millones de años. Fueron sacados a la luz
hace pocas decenas al extraer para una industria de cerámica cercana, la
arcilla que los cubría.
Carsulae
Solitario, próximo a San
Gemini, en medio de espesos bosques y un mar de flores, se encuentra el
yacimiento arqueológico de Carsulae. Antigua ciudad romana, fue importante área de parada y descanso
en la vía Flaminia que la atraviesa. Aún se puede recorrer un buen tramo
de esa vía adoquinada con grandes piedras
hendidas por profundos surcos, huellas de rodadura de los carruajes que las
transitaron durante siglos. De la ciudad solo quedan algunos restos; al ser
abandonada sus edificios fueron saqueados y los materiales utilizados para
nuevas construcciones en ciudades cercanas. Es un remanso de paz, en especial
en esta época del año, comienzos de primavera, cuando los visitantes aún son
escasos y se puede caminar, pisando la mullida pradera bajo el tibio sol, entre
milenarias piedras trabajadas por picapedreros remotos, en un silencio solo
roto por el canto de miríadas de pájaros que anuncian su alegría por la cercana
reproducción.
Es un buen lugar,
como pude comprobar en carne propia, para librar batallas galácticas con mis
incansables nietos.
Aquellos fugaces días también nos permitieron volver a
visitar algunos, menos de los deseados, lugares de Umbría y norte del Lazio de
los que conservábamos gratos recuerdos:
Bagnoregio
Civita di Bagnoregio, esta ciudad de origen etrusco se asienta
sobre un elevado montículo circular de laderas cortadas a pico por la erosión y
el deslizamiento de la tierra. Vista desde fuera ofrece gran impacto visual,
podría decirse que se asemeja a un puño levantado, erguido en mitad de la
depresión terrena circundante, en el que se arraciman las actuales
edificaciones, algunas en difícil equilibrio sobre el abismo. No es casual que
sea denominada algo así como “la ciudad que va a morir.” Periódicamente, a
pesar de los esfuerzos de apuntalamiento, un nuevo desprendimiento arrastra al
vacío otro borde de la ciudad.
La única posibilidad
de acceso es un puente o pasarela peatonal. Solo está permitido, para los
residentes, el uso de motocicletas, generalmente montadas sobre unas curiosas
orugas. Éstas les permiten salvar, portando carga, los espaciados escalones del
último tramo.
Son escasos los vestigios etruscos, pero los edificios
medievales y renacentistas irradian fuerte plasticidad y es muy agradable, si
no está invadido por el gentío como suele ocurrir, pasear por sus calles disfrutando de maravillosas vistas. En la
actualidad el nido de cigüeñas, o de águilas si suena más literario, que
aparenta ser esta ciudad está habitado por unas pocas decenas de personas, la
mayoría artesanos, intelectuales, artistas…cuando marchamos los invasores debe
ser buen lugar para la creación. Abundan los restaurantes, algunos tentadores,
de agradables terrazas y contenidos precios, pero ateniéndonos a la intuición y
a una contrastada guía descendimos hasta el inicio del puente. Allí, en la
terraza de Hostaria dal Ponte, con
unas vistas para enmarcar del lugar que acabábamos de visitar nos ofrecieron
una excelente comida. Boletus y trufas para condimentar la pasta, junto a la
caza, sobre todo jabalí, son buques insignia de la cocina de la zona. Yo me
decidí por un “abbacchio alla cacciatora” (cordero) con patatas al horno que
todavía recuerdo. Un regalo de aromas y sabores silvestres impregnaba la jugosa
carne.
El vino, de Umbría,
bueno. Pero de este vino y sus efectos intentaré escribir algo después.
El lago de Bolsena, el mayor lago del centro de
Italia, se encuentra a pocos kilómetros de Bagnoregio. Buen sitio, tranquilo en
esta época del año, para pasar una agradable tarde. Acertamos, nos recibió con
las aguas reverberando la plata depositada por el sol primaveral y sus dos
islas, ahora verdes naves, ancladas en el centro.
Mientras Paolo y Alessandro, mis nietos, intentaban capturar
lagartijas entre las piedras de la orilla, el resto nos acomodamos en una
terraza a la que el lago lamía los pies.
Recordé algo leído hace tiempo. En aquel lugar, en la ciudad en la que nos
hallábamos al borde del lago, se había producido, según testimonios religiosos
de la época, un milagro llamado de Bolsena.
Con la aquiescencia del Papa de turno dio origen a una de las más señaladas
fiestas católicas, el Corpus Christi.
Más pegada a la tierra, al menos para los no dotados en lo
sobrenatural, es otra historia o leyenda, o ambas cosas a la vez, situada en la
misma época, es decir, hace unos ocho siglos, acaecida en la ciudad que se ofrecía
a la vista, desafiante en la cresta de la colina que cierra esa parte del lago,
Montefiascone,
dónde, hace unos veinte años, visitamos, atraídos por el vino y la historia, la
sepultura de un religioso germano.
Según cuenta la historia, y existen testimonios de ella,
este religioso era obispo y viajaba a Roma en el séquito del emperador para una
audiencia con el Papa. El obispo era amante del vino y solo quería degustar
buenos caldos, con este fin enviaba por delante, de catador, a un fiel criado
con instrucciones precisas para que, en los lugares donde el vino fuese bueno,
escribiese, bien visible a la entrada del poblado, la palabra “Est”
Así hicieron hasta llegar a Montefiascone donde el criado quedó prendado de sus
vinos y se apresuró a señalar a su señor Est!
Est! Est! con punto de exclamación y todo. Al llegar el prelado verificó la
bondad de los vinos, empinó demasiado el codo y pasándose de frenada murió poco
después. Fue enterrado bajo una lápida
que entre otras cosas más o menos aún se lee: “Por demasiado Est aquí yace
muerto mi señor Johannes Defuk” El clérigo debía ser irreductible: cuenta la leyenda
que antes de morir donó al pueblo parte de sus bienes para que todos los años
derramasen una garrafa de vino sobre su sepultura. Tradición mantenida a lo
largo de los siglos hasta la actualidad. El vino etiquetado Est! Est! Est! se
comercializa en gran parte de Italia.
Esta historia recuerda la de un famoso escritor inglés de viaje por España
que antes de sentarse en un restaurante preguntaba si tenían Marqués de
Murrieta, si la respuesta era negativa buscaba otro lugar donde lo tuvieran
para comer. Pero ya está bien con el vino, al menos por ahora.
Duomo de Orvieto
Días después visitamos Orvieto donde hacía años ya habíamos
estado. Para mi gusto es la ciudad más bonita de Umbría en dura competencia con
Assis o Perugia, y una de las más atractivas de Italia.
Orvieto está enclavada sobre un macizo de tufo -como llaman
los italianos a esa roca fácil de horadar pero que se endurece en contacto con
el aire-, y tiene el plus de su extraordinario Duomo (Catedral). Una
auténtica joya románico-gótica con fachada principal recubierta por bellos mosaicos
(si se tiene la suerte de estar en la plaza delantera al atardecer, cuando los últimos
rayos de sol arrancan a los mosaicos una orgía de color, quedará grabada una
visión muy difícil de olvidar). La parte inferior de esa fachada está
recubierta de mármol tallado con representaciones del antiguo y nuevo
testamento, con perfectas y bien conservadas figuras. El resto del perímetro
del duomo está edificado en franjas de piedra blanca y negra. Si espléndido es
el exterior el interior no le va a la zaga. La capilla de San Bricio y sus frescos
iniciados por Beato Angelico y culminados por Luca Signorelli, o la
capilla del Corporale con obras de gran riqueza (en esta capilla se
conserva la tela con manchas de sangre del llamado milagro de Bolsena, al que
me referí antes) son buenos ejemplos.
Otros muchos edificios civiles o religiosos de gran valor
histórico y arquitectónico, integrados en calles y plazas, salen al paso
caminando por Orvieto. Hasta un curioso pozo, el Pozo de San Patricio, cuya
construcción, en el primer tercio del siglo XVI, fue un encargo del Papa. Tiene
62 metros
de profundidad y dos escaleras helicoidales superpuestas con 248 peldaños. Si
se tienen buenas piernas se puede visitar.
Un lugar recomendable, céntrico y de buena relación calidad-precio,
para comer en Orvieto es el restaurante Del Moro-Aronne.
Ulpiano Rodríguez Calvo
